1303GT, je te rappel que je vais quad meme monter des filtre a air sur mon moulin
J'espere pas devoir tomber le moteur pour refaire la segmentation tout les 70 000 !

1303Gt voulait parler des guides, il faut en theorie les surveiller et eventuellement les changer à 60000 suivant le guide de chez Berg, suivant les preconisations de chez VW, mais dans les faits, c'est plus espacé, sauf si on est un bourrin.
pour le reperçage, tu va avec ton vilo et le VM chez un usineur, c'est faisable.
Pour ce qui est des pions de 8mm, tu va chez un quincailler professionnel(pages jaunes) et tu achetes du Stub de 8mm, pour le prix de 8 pions, tu as 1 m de pions, à couper à 19mm de long(sinon, tu coupes des queues de soupapes ).
au passage, ton pion doit etre à 1mm de la face d'appui de la rondelle de la vis du volant moteur.
ça correspond à un perçage de 13mm de profondeur dans le vilo.
pour le serrage des pions, 5/100 dans le vilo et 2/100 dans le Volant moteur.
pour les ressorts doubles, n'oublie pas et les tiges, des bugpack en 8mm(tres bon materiel pour un prix concurentiel).
pour ta poulie, prends un ac en 3 rivets, tu fais sauter les rivets, perce en 8mm et fais un lamage de 3.2mm en diametre 22 et tu as une super poulie pour pas cher.

si tu ne trouves pas quelqu'un qui te fais ça, je peux, mais bonjour les frais de poste.

comme le dit 1200rs , c'est sur le catologue de berg que j'ai lu ça , mais pour etre un peu frenchy ; j'ai telephoné dans le mois au docteur george qui me l'a confirmé.
et j'ai lu un sujet sur flat où loic charpentier disait de memoire:
que pour un 1774cc => segmentation à 100 000 km
que pour un 1914cc=> segmentation à 70 000km
que pour un 1600-1641cc => segmentation à 130 000 km.
je vais essayer de trouver ce post.

j'ai même un vieille ami qui m'a dit que sur sa 1200 daily-driver modifié frenchlook equipé d'une 8x31 et d'un 1914cc "vilo contre-poids,acc engle 120, culasses 044 42x37+ressort double ,2x44 dcnf , etc...." segmentation refaite à 60 000km. il fesait avec sa cox 30 000 à 35 000 km/an + des runs en meeting.

mais c'est un choix de rouler ou non en 1914cc ; moi mon choix est plutôt partir vers un 1955cc.

apres 3 heures de recherches entre coupé de releves chimiques et thermiques ( font c...r au boulot ) .

j'ai trouver le sujet que je parlais precedement :

le titre est passer de 1641 à 1774 ou 1915 et l'intervenant est loic charpentier :

Citation:

Le kit cylindrée ne fait pas tout!! disons d'une manière générale que je préfère le kit94mm pour les raisons précédemment évoquées: plus de couple/prix. il ya autant de différence entre un 1641cc et un 1776cc qu'entre un 1776cc et un 1915cc, donc,... Je prépare les 3 cylindrées que tu cites (87/90.5/94mm) et j'utilise sur mes VW des kits 90.5 ou 94mm. A ce jour disons pour simplifier que: soit tu restes en 1600/1641(forgé car le coulé est très lourd et dans ce cas il vaut mieux utiliser les kits 85.5mm coulés qui ont l'avantage d'avoir un excellent rapport qualité/prix). si tu destine ta voiture à rouler en permanence à 5000 tr/mn et/ou que tu cherches à faire plus de 100 000 kms le kit 90.5mm semble être le meilleur compromis. Si tu privilégiesles accélérations et l'agrément d'un moteur plus coupleux rien ne vaut le kit 94mm qui aura à configuration égale une longévité plus limitée que le 90.5mm, mais pas de risque de casse ou autre, seulement une usure un peu plus rapide de la segmentation. Lorsqu'un 1776cc fait 100 000kms un 1915cc équivalent ne fera que 70 000kms. L'important 'est de savoir que dans la pluspart des cas selon la distribution, le type de culasse utilisé le régime moteur etc.... la réfection des culasses est souvent obligatoire vers 70 000kms (c'est une moyenne pour un moteur de 60cv/litre, car cette réfection peut être nécessaire tous les 100kms sur un dragster et peut faire allègrement la vie du moteur: c.f.150cv/150 000kms le daily ultime avec une distribution/type de culasse très résistantes) En gros rien ne sert de monter un kit 90.5mm si c'est pour monter un Engle130 et des culasses street eliminator car il faudra réouvrir le moteur pour vérification/réfection au bout de 10 000kms. autant adopter directement un kit 94mm qui en baissant le régime de puissance maxi et permettra même de ne poser le moteur qu'un peu plus tard (12/13000kms) et qui accélèrera plus fort pour le même budget. Le choix doit se résumer au fait d'avoir une usure régulière et simultanée de tous les composants afin de permettre une réfection totale de tous les éléments lors de la prochaine dépose moteur. Il est même possible d'atteindre des puissances intéressantes et une longévité exceptionnelle avec un kit 1641cc pourtant pas très réputé pour sa longévité, mais il faut se méfier car la plupart des choses lues ou entendues ne sont que des "caricatures" tout dépend de l'utilisation et de l'homogénéïté des pièces et de la maintenace de la mécanique. Juste pour ne citer qu'un exemple, tout le monde parle de la fragilité de ce kit 87mm en pronant une épaisseur des chemises trop faible, mais combien savent ils de combien de mm est cette mesure? Pratiquement personne. En fait ces cylindres, côté culasse ont une épaisseur supérieure à un kit 92mm et reste extrèmemnt proche de celle d'un kit 94mm. La réputation de ce kit provient en réalité de la qualité des pistons coulés qui ont par le passé posés des soucis de fiabilité, mais les conclusions hatives ont "fait la réputation" de ce kit. Un bon kit 87mm forgé est une xcellente base, même si je ne le conseille pas à cause d'un rapport gain de cylindrée/prix peu favorable. Il est important de te fixer un cahier des charges PRECIS. budget utilisation pour monter dans quel véhicule quelle vityesse de croisière quel type de refroidissement quelle puissance etc... afin de répondre au mieux en proposant une configuration adaptée Loïc

On vient de me proposer d'echanger mes 36 IDF contre une paire de 40 IDF...
Pensez vous que des 40 soit plus adapter pour mon futur 1915 ?

oui ils sont plus adapter si tu les modifie avec buses 34 , ralenti 55, essence 160, air 200.

tu n'as qu'a demander chris.

Citation:

rien de bien méchant.... vilo 69 CP DMS bielle stock piston 94mm bloc alu AAC webcam 110 culbu stock 1.1/1, rampe stock (suppression des rondelles elastiques) poussoirs scat "stocks" tige CB chromo vis de réglage type Porsche pompe a huile shadeck full flow carter sup scat (le petit) culasses 041, 39*35.5, sièges 3 angles, soupapes 2 angles, conduits legerement agrandis, polis, entrée admission ovale, guide de soupape echappement raccourci de 5mm double ressort berg, coupelle chromo bugpack pipe CB perf de base (pas les big beef), qui seront remplacées par des CSP, car mes CB ont des entrées en 48mm....et les CSP sont dispo en entrées de 40. carbus weber 40 idf ( réglages du moment : buse de 36, gicleur 55 155 190) tringlerie maison 4 en 1 1-5/8 silencieux maison voili voila..... 123ch, T° culasses en ce moment max 140°, T° d'huile max 100° (110° quand je m'enerve)

voili voilou

!!!!
Ben, t'avais pas des simples ressorts Remmele avec la coupelle bleue anodisée?..
Si j'ai bon souvenir, une coupelle c'était barrée en sucette...c'est pas ça?